A Aldeia que Ninguém Fotografa

Uma hora que nada teve a ver com a caldeira

Já tinha feito a caldeira como deve ser. Três pores do sol vistos de três terraços diferentes, uma caminhada pelo trilho do penhasco até os meus sapatos ficarem cobertos de pó branco, e um passeio de barco que circundou Nea Kameni suficientemente perto para sentir o cheiro a enxofre. Ao quarto dia, já sabia como Santorini aparece numa fotografia, porque tinha tirado eu mesma a maior parte delas. O que não tinha visto era como a ilha se apresenta quando ninguém está a tentar mostrar-lha.

Uma amiga que vive perto de Messaria há uma década sugeriu-me, quase de passagem, que fosse conhecer Vothonas. Não porque houvesse muito para ver — palavras dela, não de um guia — mas porque quase não havia nada para ver, e era esse o ponto. Pesquisei antes de ir e encontrei exatamente o que ela queria dizer: um punhado de listagens práticas, uma menção no guia das aldeias de Santorini e um museu do vinho.

Nenhum ranking de pores do sol, nenhuma lista de pontos fotográficos, nada vendido como experiência. Por isso conduzi os dez minutos até ao interior a partir de Fira, passando por Karterados, e estacionei numa rua que não era larga o suficiente para dois carros se cruzarem.

Ruas que não estão a posar para nada

Vothonas não se anuncia. Não há portão, não há placa de miradouro, não há aglomerado de autocarros turísticos parados à entrada, como por vezes acontece à saída de Pyrgos ou Oia. Chega-se simplesmente a uma aldeia que se parece com o que as aldeias de Santorini deviam ter sido antes de as vistas para a caldeira se tornarem a principal exportação da ilha: casas baixas e brancas, próximas o suficiente para tocar dos dois lados, um sino de igreja que tocou sem razão aparente enquanto eu estava por baixo dele, um homem a carregar cadeiras dobradas pela rua sem sequer levantar os olhos.

Tinha lido, antes de vir, que algumas das capelas locais aqui são escavadas diretamente na rocha vulcânica em vez de construídas a partir de pedra — um estilo de construção que aparece em várias aldeias do interior de Santorini e raramente chega a uma lista de destaques. Encontrei duas delas em dez minutos de deambulação sem mapa: pequenas, escuras, com portas normalmente sem fechadura, sem bilheteira, sem fila. Uma tinha um letreiro manuscrito a pedir aos visitantes que ficassem em silêncio, o que pareceu menos uma regra e mais um facto sobre o lugar. Fiquei ali dentro durante um minuto, no fresco e na escuridão, e foi o primeiro momento de toda a viagem que nada teve a ver com uma vista.

É essa a diferença entre Vothonas e todos os outros lugares que visitei na ilha. Em Oia, a cidade inteira está organizada, consciente ou inconscientemente, em torno do facto de que as pessoas vão parar e olhar para alguma coisa. Em Vothonas, as ruas estão organizadas em torno do facto de que as pessoas vivem ali. Roupa estendida entre varandas. Alguém tinha deixado um caixote de tomates junto a uma porta, sem ninguém a vigiá-lo. Um gato dormia atravessado num degrau que era claramente o mais usado da vizinhança.

A adega que desce em vez de subir

A única paragem com uma porta e um nome propriamente ditos é o museu do vinho Koutsoyannopoulos, instalado numa canava subterrânea do século XIX — uma adega escavada na rocha em vez de construída à superfície, o que, numa ilha tão exposta ao sol e ao vento, acaba por ser a forma mais sensata de armazenar seja o que for.

Não tinha planeado ficar muito tempo ali, mas os túneis estendem-se muito mais para além do que a entrada sugere, passando por antigas cubas de fermentação, ferramentas e uma reconstituição de como funcionava a vindima e a prensagem antes de a eletricidade chegar a esta parte da ilha. É uma paragem mais pequena e específica do que as grandes provas cooperativas do lado da caldeira, e encaixa naturalmente numa visão mais ampla presente no guia comparativo das vinhas, caso esteja a construir um dia à volta do Assyrtiko em vez dos pores do sol.

Vothonas não é uma aldeia vinícola como Exo Gonia, com o seu conjunto de pequenos produtores e o Art Space nas proximidades, nem uma aldeia miradouro como Pyrgos, com o seu kastro a oferecer a única vista de toda a ilha. É mais pequena do que ambas e não tenta ser nenhuma delas. É precisamente por isso que funciona como contrapeso: uma paragem que não está a vender-lhe uma fotografia nem uma garrafa, apenas uma aldeia a viver a sua tarde.

Porque a recomendaria, com as devidas ressalvas

Quero ser honesta sobre o que Vothonas não é. Não é um dia de passeio. Não há praia, não há vista para a caldeira, não há zona de restaurantes, e se chegar à espera de uma versão mais pequena de Megalochori ou Emporio, com as suas próprias muralhas de kastro, vai encontrar aqui menos estrutura, não mais. O que oferece, em vez disso, é proporção: depois de vários dias com aldeias construídas para serem vistas, uma construída para ser vivida reajusta a nossa noção do que a ilha realmente é quando os navios de cruzeiro ainda não atracaram.

Combinaria Vothonas com um circuito, em vez de uma visita dedicada — Vothonas, seguida de Pyrgos ou Megalochori, o tipo de percurso abordado, de forma mais livre, no guia de passeios a pé e nas listagens mais amplas de aldeias e cultura, ou integrada numa estadia mais longa usando algo como o itinerário de três dias como estrutura. Se preferir deixar a condução e o percurso entre aldeias a cargo de outra pessoa, o

Cat Tour pelas aldeias e vinhas de Santorini

cobre uma versão deste interior sem que precise de encontrar estacionamento numa rua de sentido único.

Nada disto serve para o dissuadir de Oia. Voltei lá para mais um pôr do sol depois de Vothonas, no

tour do pôr do sol e das aldeias tradicionais que termina em Oia

, e foi tão bom como da primeira vez. Só reparei, de pé no meio da multidão junto ao kastro, que estava a pensar mais numa rua tranquila com um gato a dormir nela do que na vista que tinha à minha frente.

Se a sua experiência de Santorini até agora tem sido só caldeira, esse é normalmente o sinal de que está pronto para uma aldeia que não está a representar para ninguém — incluindo, por uma tarde, para si. Alguns viajantes preferem ver o interior ao nascer do sol, antes de chegarem os grupos de turistas do dia; o

tour privado de nascer do sol a partir de Fira

chega às aldeias enquanto as ruas ainda estão quase vazias.

Perguntas frequentes sobre visitar Vothonas

Vale a pena visitar Vothonas em Santorini?

Sim, se já tiver as suas fotografias da caldeira. Vothonas não tem vista para o vulcão nem multidões ao pôr do sol; tem um museu do vinho instalado numa adega, algumas capelas escavadas na rocha e ruas onde ninguém está a representar para uma câmara.

Como chegar a Vothonas?

Vothonas fica a poucos minutos do interior de Fira e Messaria, junto à estrada em direção a Pyrgos e Kamari. Um carro ou scooter alugados são a forma mais fácil; não existe uma linha de autocarro dedicada, e um táxi resulta bem para uma viagem só de ida, se pretender continuar a pé.

O que há realmente para fazer em Vothonas?

A principal paragem é o museu do vinho Koutsoyannopoulos, instalado numa canava subterrânea do século XIX escavada na rocha. Para além disso, a própria aldeia é o ponto de interesse: ruelas estreitas, casas caiadas de branco e pequenas capelas talhadas diretamente na rocha vulcânica.

O que são as igrejas trogloditas de Vothonas?

São pequenas capelas escavadas na rocha vulcânica macia em vez de construídas sobre ela, um estilo de construção presente numa dezena de aldeias do interior de Santorini. Em Vothonas situam-se junto a ruas comuns, sem iluminação e normalmente sem fechadura, sem qualquer sinalização a chamar a atenção para elas.

Quanto tempo devo reservar para Vothonas?

Uma hora chega para o museu do vinho e um passeio pelas ruelas em redor. Funciona melhor como uma paragem dentro de um circuito mais amplo pelo interior da ilha, combinada com uma aldeia como Pyrgos ou Megalochori, em vez de ser visitada isoladamente.

Vothonas é melhor do que as aldeias da caldeira para uma visita tranquila?

É mais tranquila, mas não é uma experiência substituta. Vothonas não tem caldeira, nem pôr do sol, nem zona de restaurantes; vale a pena o desvio precisamente por não tentar ser Oia.