Thirassia, o Outro Lado

Um rochedo que eu tinha estado a olhar a semana toda

Durante quatro dias fotografei Oia de todos os ângulos que os guias sugerem, e um que não sugerem: o ferry a sair do porto velho, olhando para trás. Do outro lado da água havia uma forma comprida e baixa que eu ia assumindo estar vazia — uma crista de rocha com um punhado de branco por cima, sem luzes à noite, sem multidão ao entardecer. Levei até ao quinto dia para perguntar o que era. Thirassia. A outra metade do crescente, isolada pelo mesmo colapso que esculpiu a caldeira à volta de Oia e Fira. Eu tinha estado a olhar para ela o tempo todo sem saber o seu nome.

Chegar lá não é a parte interessante desta história, e não vou fingir o contrário. Os barcos partem da caldeira e de Ammoudi Bay abaixo de Oia; os detalhes práticos — horários, que porto usar, quanto custa a travessia — pertencem às páginas de Thirassia e Ammoudi Bay, não aqui. O que quero descrever é o que acontece depois de se desembarcar.

O porto que não se esforça

Riva, o pequeno porto onde a maioria dos barcos atraca, é uma fileira de casas de pedra, duas tabernas com mesas viradas para a água, e um caminho em ziguezague a subir a falésia atrás delas. Não há bilheteira, não há fila, não há loja de recordações a vender areia vulcânica numa garrafa. Um gato dormia sobre uma rede de pesca dobrada. Alguém desenrolava uma linha à mão. Ninguém levantou os olhos quando o barco chegou, o que, após uma semana em Fira e Oia — onde cada chegada ao porto velho é um pequeno acontecimento, fila do teleférico incluída — pareceu quase indelicado, de tão pouco que se importava com a minha presença.

Quero ser honesto sobre o que esta ilha oferece, porque seria fácil sobrevalorizá-la. Thirassia não tem museu, nem domínio vitivinícola, nem praia que justifique um dia inteiro, nem uma praça de aldeia com música ao vivo. O que tem é uma subida de quinze minutos até Manolas, a única aldeia a sério, alinhada ao longo do topo da falésia com as mesmas igrejas caiadas de branco e portadas azuis da sua famosa vizinha, menos quase todos os visitantes. Sentei-me numa taberna com uma vista que, no papel, rivaliza com qualquer coisa em Imerovigli ou a partir do rochedo de Skaros, e tive-a só para mim, exceto por mais duas mesas.

A olhar para a caldeira do lado errado

Esta é a parte que realmente mudou a forma como vejo Santorini. Todas as fotografias que tinha tirado da caldeira puseram-me na margem, a olhar para baixo, para a água e para as duas formas escuras de Nea Kameni e Palea Kameni no meio.

De Manolas, eu estava a olhar para a própria margem — a linha pálida das casas de Oia, a falésia a mergulhar no azul, todo o postal reduzido a uma mancha no horizonte. É a mesma muralha vulcânica que engoliu uma cidade da Idade do Bronze, vista do seu extremo distante em vez do seu extremo apinhado. Ler sobre como se formou a caldeira é uma coisa; estar de pé sobre o pedaço de margem que se separou do resto é outra.

Isto também me fez reconsiderar algo com que andava vagamente incomodado desde que cheguei: o enxame sísmico de 2025 que fechou escolas e afastou pessoas da ilha durante semanas. A partir de Thirassia, com quase nada construído para perder e, no fim, nenhuma erupção, todo o episódio pareceu mais pequeno e mais geológico — um lembrete de que este chão se mexe, não um sinal de alerta pairando sobre a viagem. Não vou fingir que entendo de sismologia. Direi apenas que ver a caldeira a partir de uma ilha que se manteve genuinamente pouco construída fez com que a natureza vulcânica da região parecesse menos um sinal de perigo e mais a razão de tudo isto existir.

O que Thirassia não é

Continuo a voltar ao que não há aqui, porque é esse o ponto todo e é fácil chegar com as expectativas erradas. Não há infraestrutura para a forma como a maioria das pessoas viaja: nenhum multibanco que eu conseguisse encontrar, nenhuma loja a vender protetor solar ou chapéus, nenhum quadro de horários, nenhum menu em inglês traduzido para excursões de autocarro. Se precisar de uma casa de banho, uma taberna deixa-o usar a sua, e provavelmente deverá pedir alguma coisa. Se torcer um tornozelo na subida, não há clínica. Isto não é uma queixa. É a condição que torna o silêncio real. Uma ilha com um posto de turismo a sério teria também uma multidão a sério.

Vi um dos barcos de cruzeiro pela caldeira parar brevemente em Riva de passagem — uma rápida chamada para banho, vinte minutos, de volta a bordo — e percebi porque é que a maioria das pessoas só vê Thirassia como uma pausa entre o pôr do sol de Oia e a paragem no vulcão em Nea Kameni. Funciona como pausa. Funciona melhor como o ponto principal.

Porque o enviaria para aqui

Se já esteve na multidão no kastro de Oia, já fez fila para o teleférico, já tirou a foto de postal a partir de Fira olhando para norte — Thirassia é a versão de Santorini onde se deixa de ser fotografado e se começa a olhar. Não vai preencher um dia inteiro. Não tenta fazê-lo. Reserve-lhe uma tarde numa saída de barco mais longa, sente-se em qualquer taberna que tenha mesa livre, e deixe que a ilha que normalmente é olhada se torne, por umas horas, aquela que olha.

Perguntas frequentes sobre visitar Thirassia

O que há para fazer em Thirassia?

Muito pouco, de propósito: uma curta subida a pé desde o pequeno porto até à aldeia de Manolas, um par de tabernas e uma vista sobre Oia do outro lado da água. A maioria dos visitantes fica duas a três horas.

Thirassia é o mesmo que Santorini?

Não. Thirassia é uma ilha separada, muito mais pequena, que foi isolada de Santorini pelo mesmo colapso vulcânico que formou a caldeira. Tem a sua própria população minúscula e praticamente nenhum carro.

É possível pernoitar em Thirassia?

Existe um punhado de quartos, mas a maioria das pessoas visita como parte de uma saída de barco e parte no mesmo dia. Não há vida noturna e muito poucas camas, por isso reserve com antecedência se quiser ficar.

Porque se diz que Thirassia é mais sossegada do que Oia?

Porque realmente é. Recebe apenas uma fração do tráfego de cruzeiros e ferries de Santorini, não tem hotéis à beira da falésia, e a sua única aldeia fica acima de um porto de trabalho, e não de uma fila de bares de pôr do sol.

É preciso um guia para visitar Thirassia?

Não. A aldeia fica a uma subida de dez minutos a partir da água e é impossível perder-se. A maioria dos visitantes limita-se a passear, sentar-se para almoçar e voltar.

Thirassia é melhor do que Oia para fotografias?

Oferece uma fotografia diferente, não melhor: as casas brancas e cúpulas azuis de Oia vistas à distância, em vez de perto. Se quiser estar em frente à caldeira em vez de a olhar de longe, Thirassia é o ângulo que lhe falta.

Se uma saída de barco for a forma como lá vai chegar, o

cruzeiro de catamarã que para em Thirassia

integra a travessia num dia inteiro na água, e o

cruzeiro portuário que combina o vulcão, as fontes termais e Thirassia

junta-a às outras duas paragens clássicas da caldeira. Para uma opção mais curta, o

cruzeiro ao pôr do sol pela caldeira

passa perto o suficiente para ver as falésias de Thirassia iluminadas à medida que a luz desce.