Thirassia, die andere Seite

Ein Felsen, den ich die ganze Woche angeschaut hatte

Vier Tage lang hatte ich Oia aus jedem Blickwinkel fotografiert, den die Reiseführer empfehlen, und aus einem, den sie nicht empfehlen: von der Fähre aus, die den alten Hafen verlässt, mit Blick zurück. Auf der anderen Seite des Wassers lag eine lange, flache Form, von der ich immer angenommen hatte, sie sei unbewohnt – ein Felsgrat mit ein paar weißen Tupfern darüber, nachts kein Licht, in der Dämmerung keine Menschenmenge. Erst am fünften Tag fragte ich, was das sei. Thirassia. Die andere Hälfte des Halbmonds, abgetrennt durch denselben Einsturz, der die Caldera um Oia und Fira herum formte. Ich hatte die ganze Zeit darauf gestarrt, ohne ihren Namen zu kennen.

Die Anreise ist nicht der interessante Teil dieser Geschichte, und ich werde nicht so tun, als wäre sie es. Boote fahren von der Caldera und von der Bucht von Ammoudi unterhalb von Oia ab; die praktischen Details – Fahrpläne, welcher Hafen genutzt wird, was eine Überfahrt kostet – gehören auf die Seiten zu Thirassia und zur Bucht von Ammoudi, nicht hierher. Ich möchte beschreiben, was passiert, sobald man von Bord geht.

Der Hafen, der sich keine Mühe gibt

Riva, der kleine Hafen, an dem die meisten Boote anlegen, besteht aus einer Reihe von Steinhäusern, zwei Tavernen mit Tischen, die zum Wasser hin ausgerichtet sind, und einem Zickzackpfad, der die Klippe dahinter hinaufführt. Es gibt kein Ticketschalter, keine Schlange, keinen Souvenirladen, der Vulkansand in Flaschen verkauft. Eine Katze schlief auf einem zusammengelegten Fischernetz. Jemand entwirrte von Hand eine Leine. Niemand blickte auf, als das Boot ankam – was nach einer Woche in Fira und Oia, wo jede Ankunft am alten Hafen samt Seilbahn-Schlange schon ein kleines Ereignis ist, fast unhöflich wirkte in seiner Gleichgültigkeit gegenüber meiner Anwesenheit.

Ich möchte ehrlich sein, was diese Insel zu bieten hat, denn es wäre leicht, sie zu überhöhen. Thirassia hat kein Museum, kein Weingut, keinen Strand, um den man einen ganzen Tag herum planen würde, keinen Dorfplatz mit Livemusik. Was es hat, ist ein fünfzehnminütiger Aufstieg nach Manolas, dem einzigen richtigen Dorf, das sich mit denselben weiß getünchten Kirchen und blauen Fensterläden wie sein berühmter Nachbar am Klippenrand entlangzieht – nur eben fast ohne Besucher. Ich saß in einer Taverne mit einer Aussicht, die auf dem Papier alles in Imerovigli oder vom Skaros-Felsen aus übertrifft, und hatte sie für mich, bis auf zwei weitere Tische.

Die Caldera von der falschen Seite betrachtet

Das ist der Teil, der wirklich verändert hat, wie ich Santorin sehe. Jedes Foto, das ich von der Caldera gemacht hatte, zeigte mich am Rand, mit Blick hinab auf das Wasser und die beiden dunklen Formen von Nea Kameni und Palea Kameni in der Mitte.

Von Manolas aus blickte ich stattdessen auf den Rand selbst – die helle Linie der Häuser von Oia, die Klippe, die ins Blau abfällt, das ganze Postkartenmotiv zu einem verschwommenen Fleck am Horizont geschrumpft. Es ist dieselbe vulkanische Wand, die einst eine Stadt der Bronzezeit verschlang, nur jetzt von ihrem entlegenen statt von ihrem überlaufenen Rand aus betrachtet. Zu lesen, wie die Caldera entstand, ist das eine; auf dem Stück Rand zu stehen, das sich vom Rest abgetrennt hat, etwas ganz anderes.

Es hat auch etwas neu eingeordnet, das mich seit meiner Ankunft leicht beunruhigt hatte: den Erdbebenschwarm von 2025, der Schulen schloss und Menschen für Wochen von der Insel wegschickte. Von Thirassia aus, mit fast keiner Bebauung, die man verlieren könnte, und letztlich ohne Ausbruch, fühlte sich die ganze Episode kleiner und geologischer an – eine Erinnerung daran, dass sich dieser Boden bewegt, kein Warnschild, das über der Reise hängt.

Ich gebe nicht vor, die Seismologie zu verstehen. Ich sage nur: Die Caldera von einer Insel aus zu sehen, die tatsächlich unterentwickelt geblieben ist, ließ die vulkanische Natur der Region weniger wie ein Gefahrenschild und mehr wie den Grund erscheinen, warum all das hier überhaupt existiert.

Was Thirassia nicht ist

Ich komme immer wieder darauf zurück, was hier fehlt, denn genau das ist der Punkt, und man kommt leicht mit den falschen Erwartungen an. Es gibt keine Infrastruktur für die Art, wie die meisten Menschen reisen: keinen Geldautomaten, den ich finden konnte, keinen Laden, der Sonnencreme oder Sonnenhüte verkauft, keine Anzeigetafel, kein für Busreisende übersetztes englisches Menü. Wer eine Toilette braucht, kann die einer Taverne nutzen und sollte dann wahrscheinlich auch etwas bestellen. Wer sich beim Aufstieg den Knöchel verstaucht, findet keine Klinik. Das ist keine Beschwerde. Es ist die Bedingung, die die Stille echt macht. Eine Insel mit einem richtigen Touristenbüro hätte auch eine richtige Menschenmenge.

Ich beobachtete, wie eines der Caldera-Kreuzfahrt-Boote kurz in Riva anlegte, auf seinem Weg vorbei – ein kurzer Badestopp, zwanzig Minuten, dann wieder an Bord – und verstand, warum die meisten Menschen Thirassia nur als Pause zwischen Oias Sonnenuntergang und dem Vulkanstopp bei Nea Kameni wahrnehmen. Als Pause funktioniert es. Als eigentlicher Höhepunkt funktioniert es besser.

Warum ich Sie hierher schicken würde

Wenn Sie bereits in der Menschenmenge am Kastro von Oia gestanden, sich bereits für die Seilbahn angestellt und bereits das Postkartenfoto von Fira mit Blick nach Norden gemacht haben – Thirassia ist die Version von Santorin, in der Sie aufhören, fotografiert zu werden, und anfangen, selbst zu schauen. Es wird keinen ganzen Tag füllen. Es versucht das gar nicht erst. Nehmen Sie sich einen Nachmittag im Rahmen einer längeren Bootstour, setzen Sie sich an den erstbesten freien Tisch einer Taverne, und lassen Sie die Insel, die sonst betrachtet wird, für ein paar Stunden zu der werden, die selbst schaut.

Häufig gestellte Fragen zum Besuch von Thirassia

Was gibt es auf Thirassia zu tun?

Sehr wenig, mit Absicht: ein kurzer Aufstieg vom kleinen Hafen zum Dorf Manolas, ein paar Tavernen und ein Blick auf Oia auf der anderen Seite des Wassers. Die meisten Besucher bleiben zwei bis drei Stunden.

Ist Thirassia dasselbe wie Santorin?

Nein. Thirassia ist eine eigenständige, viel kleinere Insel, die durch denselben vulkanischen Einsturz von Santorin abgetrennt wurde, der die Caldera formte. Sie hat eine winzige eigene Bevölkerung und praktisch keine Autos.

Kann man auf Thirassia übernachten?

Es gibt eine Handvoll Zimmer, aber die meisten Besucher kommen im Rahmen einer Bootstour und fahren am selben Tag zurück. Es gibt kein Nachtleben und nur sehr wenige Betten – buchen Sie also im Voraus, wenn Sie bleiben möchten.

Warum sagt man, Thirassia sei ruhiger als Oia?

Weil es wirklich so ist. Die Insel bekommt nur einen Bruchteil des Kreuzfahrt- und Fährverkehrs von Santorin ab, hat keine Klippenhotels, und ihr einziges Dorf liegt über einem echten Arbeitshafen statt über einer Reihe von Sunset-Bars.

Braucht man einen Guide, um Thirassia zu besuchen?

Nein. Das Dorf liegt zehn Gehminuten bergauf vom Wasser entfernt und man kann sich dort unmöglich verirren. Die meisten Besucher schlendern einfach los, setzen sich zum Mittagessen und gehen wieder zurück.

Ist Thirassia besser als Oia für Fotos?

Es bietet ein anderes Foto, nicht unbedingt ein besseres: Oias weiße Häuser und blaue Kuppeln aus der Ferne statt aus der Nähe. Wenn Sie vor der Caldera stehen möchten, statt sie nur zu betrachten, ist Thirassia der Blickwinkel, den Ihnen bisher gefehlt hat.

Wenn eine Bootstour Ihr Weg dorthin ist, macht die

Katamaran-Kreuzfahrt mit Halt in Thirassia

aus der Überfahrt einen ganzen Tag auf dem Wasser, und die

Hafen-Kreuzfahrt, die den Vulkan, die heißen Quellen und Thirassia kombiniert

verbindet sie mit den beiden anderen klassischen Caldera-Stopps. Für eine kürzere Option führt Sie die

Sunset-Kreuzfahrt um die Caldera

nah genug an Thirassias Klippen vorbei, um sie im abnehmenden Licht leuchten zu sehen.