Thirassia, el otro lado

Una roca que llevaba toda la semana mirando

Durante cuatro días fotografié Oia desde todos los ángulos que sugieren las guías, y desde uno que no sugieren: el ferry saliendo del puerto viejo, mirando hacia atrás. Al otro lado del agua había una forma larga y baja que yo daba por vacía: una cresta de roca con un puñado de blanco encima, sin luces por la noche, sin gente al atardecer. Tuve que llegar al quinto día para preguntar qué era. Thirassia. La otra mitad de la media luna, separada por el mismo colapso que esculpió la caldera alrededor de Oia y Fira. Llevaba todo ese tiempo mirándola sin saber su nombre.

Llegar hasta allí no es la parte interesante de esta historia, y no voy a fingir lo contrario. Los barcos salen de la caldera y de la bahía de Ammoudi, debajo de Oia; los detalles prácticos —horarios, qué puerto usar, cuánto cuesta la travesía— pertenecen a las páginas de Thirassia y la bahía de Ammoudi, no a esta. Lo que quiero describir es lo que ocurre en cuanto bajas del barco.

El puerto que no se esfuerza

Riva, el pequeño puerto donde atracan la mayoría de los barcos, es una hilera de casas de piedra, dos tabernas con mesas orientadas al agua y un sendero en zigzag que sube por el acantilado detrás. No hay taquilla, ni cola, ni tienda de recuerdos vendiendo arena volcánica embotellada. Un gato dormía sobre una red de pesca doblada. Alguien desenredaba una cuerda a mano. Nadie levantó la vista cuando llegó el barco, algo que, tras una semana en Fira y Oia —donde cada llegada al puerto viejo es todo un acontecimiento, con cola para el teleférico incluida— resultó casi grosero de lo poco que le importaba mi presencia.

Quiero ser honesto sobre lo que ofrece esta isla, porque sería fácil venderla en exceso. Thirassia no tiene museo, ni bodega, ni una playa que merezca planear un día entero, ni una plaza de pueblo con música en vivo. Lo que tiene es una subida de quince minutos hasta Manolas, el único pueblo de verdad, extendido a lo largo del acantilado con las mismas iglesias encaladas y postigos azules que su famosa vecina, menos casi todos los visitantes. Me senté en una taberna con unas vistas que, sobre el papel, rivalizan con cualquier cosa en Imerovigli o desde la Roca de Skaros, y las tuve para mí solo salvo por otras dos mesas.

Mirar la caldera desde el lado equivocado

Esta es la parte que realmente cambió mi forma de ver Santorini. Cada fotografía que había tomado de la caldera me situaba en el borde, mirando hacia abajo, al agua y a las dos formas oscuras de Nea Kameni y Palea Kameni en medio.

Desde Manolas, miraba hacia el propio borde: la línea pálida de las casas de Oia, el acantilado cayendo hacia el azul, toda la postal reducida a una mancha en el horizonte. Es el mismo muro volcánico que engulló una ciudad de la Edad del Bronce, visto desde su extremo lejano en lugar de desde el abarrotado. Leer sobre cómo se formó la caldera es una cosa; estar de pie sobre el trozo de borde que quedó separado del resto es otra.

También replanteó algo que me había inquietado vagamente desde que llegué: el enjambre sísmico de 2025 que cerró escuelas y alejó a la gente de la isla durante semanas. Desde Thirassia, con casi nada construido que perder y sin erupción al final, todo el episodio se sintió más pequeño y más geológico: un recordatorio de que este suelo se mueve, no una señal de alarma colgando sobre el viaje. No voy a pretender que entiendo de sismología. Solo diré que ver la caldera desde una isla que ha permanecido genuinamente poco construida hizo que la naturaleza volcánica de la región se sintiera menos como una señal de peligro y más como la razón por la que todo esto existe.

Lo que Thirassia no es

Sigo volviendo a lo que no hay, porque ese es precisamente el punto y es fácil llegar con las expectativas equivocadas. No hay infraestructura para la forma en que viaja la mayoría de la gente: ningún cajero que pudiera encontrar, ninguna tienda que venda protector solar o sombreros, ningún panel de horarios, ningún menú en inglés pensado para un autobús turístico. Si necesitas un baño, alguna taberna te dejará usar el suyo, y probablemente deberías pedir algo. Si te tuerces un tobillo en la subida, no hay clínica. Esto no es una queja. Es la condición que hace que el silencio sea real. Una isla con una oficina de turismo como es debido también tendría una multitud como es debido.

Vi cómo uno de los barcos de crucero por la caldera se detenía brevemente en Riva a su paso: una parada rápida para nadar, veinte minutos, y de vuelta a bordo. Entendí entonces por qué la mayoría solo ve Thirassia como una pausa entre la puesta de sol de Oia y la parada del volcán en Nea Kameni. Funciona como pausa. Funciona mejor como el destino en sí.

Por qué te enviaría aquí

Si ya te has parado entre la multitud en el kastro de Oia, ya has hecho cola para el teleférico, ya has tomado la foto de postal desde Fira mirando al norte, Thirassia es la versión de Santorini donde dejas de ser fotografiado y empiezas a mirar tú. No te llenará un día. No lo pretende. Dale una tarde dentro de una excursión en barco más amplia, siéntate en la primera taberna que tenga una mesa libre, y deja que la isla que normalmente es observada se convierta, durante un par de horas, en la que observa.

Preguntas frecuentes sobre visitar Thirassia

¿Qué se puede hacer en Thirassia?

Muy poco, a propósito: una breve subida desde el pequeño puerto hasta el pueblo de Manolas, un par de tabernas y una vista de Oia al otro lado del agua. La mayoría de los visitantes se queda entre dos y tres horas.

¿Es Thirassia lo mismo que Santorini?

No. Thirassia es una isla separada, mucho más pequeña, que quedó aislada de Santorini por el mismo colapso volcánico que formó la caldera. Tiene su propia población diminuta y prácticamente no hay coches.

¿Se puede pasar la noche en Thirassia?

Existe un puñado de habitaciones, pero la mayoría de la gente la visita como parte de una excursión en barco y se marcha el mismo día. No hay vida nocturna y muy pocas camas, así que reserva con antelación si quieres quedarte.

¿Por qué se dice que Thirassia es más tranquila que Oia?

Porque realmente lo es. Recibe una fracción del tráfico de cruceros y ferris de Santorini, no tiene hoteles junto al acantilado, y su único pueblo se asienta sobre un puerto de trabajo en lugar de una fila de bares con vistas al atardecer.

¿Hace falta guía para visitar Thirassia?

No. El pueblo está a diez minutos a pie cuesta arriba desde el agua y es imposible perderse. La mayoría de los visitantes simplemente pasea, se sienta a comer y vuelve caminando.

¿Es Thirassia mejor que Oia para fotos?

Ofrece una foto distinta, no una mejor: las casas blancas y las cúpulas azules de Oia vistas de lejos, en lugar de de cerca. Si quieres estar frente a la caldera en lugar de mirarla, Thirassia es el ángulo que te falta.

Si vas a llegar en una excursión en barco, el

crucero en catamarán que hace parada en Thirassia

integra la travesía en un día completo sobre el agua, y el

crucero que combina el volcán, las aguas termales y Thirassia

la une a las otras dos paradas clásicas de la caldera. Para una opción más corta, el

crucero al atardecer por la caldera

pasa lo bastante cerca como para ver los acantilados de Thirassia iluminados mientras cae la luz.