Le village que personne ne photographie

Une heure qui n’avait rien à voir avec la caldeira

J’avais déjà fait la caldeira dans les règles. Trois couchers de soleil depuis trois terrasses différentes, une marche le long du sentier de falaise jusqu’à avoir les chaussures pleines de poussière blanche, et une sortie en bateau qui a longé Nea Kameni d’assez près pour sentir le soufre. Le quatrième jour, je savais à quoi ressemble Santorin en photo, parce que j’avais pris la plupart des photos moi-même. Ce que je n’avais pas vu, c’est à quoi ressemble l’île quand personne n’essaie de vous la montrer.

Une amie installée près de Messaria depuis dix ans m’a suggéré, presque en passant, d’aller voir Vothonas. Pas parce qu’il y avait grand-chose à voir — c’est elle qui le dit, pas un guide — mais parce qu’il n’y avait presque rien à voir, et que c’était justement le propos. Je me suis renseigné avant d’y aller et j’ai trouvé exactement ce qu’elle voulait dire : quelques fiches pratiques éparses, une mention dans le guide des villages de Santorin, et un musée du vin.

Aucun classement de couchers de soleil, aucune liste de spots photo, rien vendu comme une expérience. J’ai donc roulé les dix minutes vers l’intérieur depuis Fira, en passant par Karterados, et me suis garé dans une rue trop étroite pour deux voitures.

Des rues qui ne posent pour personne

Vothonas ne s’annonce pas. Pas de porte d’entrée, pas de panneau de point de vue, pas de rangée de cars de tourisme au ralenti à l’entrée comme cela arrive parfois devant Pyrgos ou Oia. On arrive simplement dans un village qui ressemble à ce que devaient être les villages de Santorin avant que les vues sur la caldeira deviennent le premier produit d’exportation de l’île : des maisons basses et blanches, assez proches pour se toucher des deux côtés, une cloche d’église qui a sonné sans raison apparente pendant que je me tenais dessous, un homme portant des chaises pliantes qui n’a pas levé les yeux.

J’avais lu, avant de venir, que quelques chapelles locales sont taillées directement dans la roche volcanique plutôt que construites en élévation — un style qu’on retrouve dans plusieurs villages de l’intérieur de Santorin et qui figure rarement dans les listes incontournables. J’en ai trouvé deux en dix minutes de marche sans carte : petites, sombres, portes généralement ouvertes, sans guichet, sans file d’attente. L’une portait un panneau écrit à la main demandant de rester silencieux, qui ressemblait moins à une règle qu’à un fait sur l’endroit. Je suis resté debout à l’intérieur une minute, dans le frais et l’obscurité, et ce fut le premier moment de tout le séjour qui n’avait rien à voir avec une vue.

C’est là toute la différence entre Vothonas et le reste de ce que j’avais vu sur l’île. À Oia, la ville entière est organisée, consciemment ou non, autour du fait que les gens vont s’arrêter et regarder quelque chose. À Vothonas, les rues sont organisées autour du fait que les gens y vivent. Du linge tendu entre les balcons. Quelqu’un avait laissé une caisse de tomates devant une porte, sans personne pour la surveiller. Un chat dormait en travers d’une marche visiblement la plus fréquentée du quartier.

La cave qui descend au lieu de monter

La seule étape avec une véritable porte et un véritable nom est le musée du vin Koutsoyannopoulos, installé dans une canava souterraine du dix-neuvième siècle — une cave à vin creusée dans la roche plutôt que construite au-dessus, ce qui, sur une île aussi exposée au soleil et au vent, se révèle finalement la façon la plus sensée de stocker quoi que ce soit.

Je ne pensais pas y rester longtemps, mais les galeries s’enfoncent plus loin que ne le laisse penser l’entrée, au-delà d’anciennes cuves de fermentation, d’outils, et d’une reconstitution du fonctionnement des vendanges et du pressurage avant que l’électricité n’atteigne cette partie de l’île. C’est une étape plus petite et plus spécifique que les grandes dégustations coopératives du côté caldeira, et elle s’inscrit naturellement dans une vision plus large avec le guide comparatif des domaines viticoles si vous construisez une journée autour de l’Assyrtiko plutôt que des couchers de soleil.

Vothonas n’est pas un village viticole comme l’est Exo Gonia, avec son groupe de petits producteurs et son Art Space à proximité, et ce n’est pas non plus un village belvédère comme Pyrgos, avec son kastro offrant la seule vue sur l’ensemble de l’île. Il est plus modeste que les deux, et n’essaie d’être ni l’un ni l’autre. C’est exactement pour cela qu’il fonctionne comme un contrepoids : une étape qui ne vous vend ni une photo ni une bouteille, juste un village qui vaque à son après-midi.

Pourquoi j’y enverrais quelqu’un, avec précaution

Je veux être honnête sur ce que Vothonas n’est pas. Ce n’est pas une sortie d’une journée. Pas de plage, pas de vue sur la caldeira, pas de rue de restaurants, et si vous vous attendez à une version réduite de Megalochori ou d’Emporio avec leurs propres murs de kastro, vous trouverez ici moins de structure, pas plus. Ce qu’il offre à la place, c’est une mesure : après plusieurs jours de villages construits pour être regardés, un village construit pour être vécu remet en perspective ce qu’est vraiment l’île avant que les bateaux de croisière n’aient accosté.

Je l’associerais à une boucle plutôt qu’à un trajet dédié — Vothonas, puis Pyrgos ou Megalochori, le genre d’itinéraire évoqué à grands traits dans le guide des randonnées et les listes plus larges villages et culture, ou intégré à un séjour plus long en s’appuyant sur quelque chose comme l’itinéraire de trois jours. Si vous préférez laisser quelqu’un d’autre gérer la conduite et le passage d’un village à l’autre, le

Cat Tour à travers les villages et vignobles de Santorin

couvre une version de cet arrière-pays sans que vous ayez à trouver une place de stationnement dans une rue à une voie.

Rien de tout cela pour vous dissuader d’aller à Oia. J’y suis retourné pour un coucher de soleil de plus après Vothonas, avec le

circuit du coucher de soleil et des villages traditionnels qui se termine à Oia

, et c’était exactement aussi réussi que la première fois. J’ai simplement remarqué, debout dans la foule au niveau du kastro, que je pensais davantage à une rue tranquille avec un chat endormi qu’à la vue devant moi.

Si votre séjour à Santorin s’est jusqu’ici résumé à la caldeira, c’est en général le signe que vous êtes prêt pour un village qui ne joue pour personne — y compris, le temps d’un après-midi, pour vous. Certains voyageurs préfèrent découvrir l’intérieur des terres au tout premier jour, avant l’arrivée des groupes ; le

circuit privé au lever du soleil depuis Fira

atteint les villages quand les rues sont encore presque vides.

Questions fréquentes sur la visite de Vothonas

Vothonas vaut-il le detour a Santorin ?

Oui, si vous avez déjà vos photos de la caldeira. Vothonas n’a ni vue sur le volcan ni foule au coucher de soleil ; il a un musée du vin installé dans une cave, deux ou trois chapelles taillées dans la roche, et des rues où personne ne joue pour un appareil photo.

Comment se rendre a Vothonas ?

Vothonas se trouve à quelques minutes à l’intérieur des terres, entre Fira et Messaria, sur la route vers Pyrgos et Kamari. Une voiture ou un scooter de location est le moyen le plus simple ; il n’y a pas de ligne de bus dédiée, et un taxi convient pour un trajet aller si vous comptez poursuivre à pied.

Qu’y a-t-il vraiment a faire a Vothonas ?

L’étape principale est le musée du vin Koutsoyannopoulos, installé dans une canava souterraine du dix-neuvième siècle, creusée dans la roche. À part cela, c’est le village lui-même qui fait l’intérêt : ruelles étroites, maisons blanchies à la chaux et petites chapelles taillées directement dans la roche volcanique.

Que sont les eglises troglodytes de Vothonas ?

Ce sont de petites chapelles creusées dans la roche volcanique tendre plutôt que construites par-dessus, un style que l’on retrouve dans une poignée de villages de l’intérieur de Santorin. À Vothonas, elles se tiennent au bord de rues ordinaires, non éclairées et généralement ouvertes, sans aucune signalétique pour vous y pousser.

Combien de temps prévoir a Vothonas ?

Une heure suffit pour le musée du vin et une balade dans les ruelles alentour. C’est une étape qui fonctionne surtout dans une boucle plus large à travers l’intérieur de l’île, associée à un village comme Pyrgos ou Megalochori plutôt que visitée seule.

Vothonas est-il meilleur que les villages de la caldeira pour une visite tranquille ?

Il est plus calme, mais ce n’est pas une expérience de substitution. Vothonas n’a ni caldeira, ni coucher de soleil, ni rue de restaurants ; le détour vaut le coup précisément parce qu’il ne cherche pas à être Oia.