Thirassia, l'altro lato

Una roccia che guardavo da una settimana

Per quattro giorni avevo fotografato Oia da ogni angolazione suggerita dalle guide, e da una che non suggeriscono: il traghetto che sbuffa fuori dal porto vecchio, guardando indietro. Dall’altra parte dell’acqua c’era una sagoma lunga e bassa che continuavo a dare per disabitata — una cresta di roccia con una manciata di case bianche sopra, nessuna luce di notte, nessuna folla al tramonto. Mi ci sono voluti cinque giorni per chiedere cosa fosse. Thirassia. L’altra metà della mezzaluna, staccata dallo stesso collasso che ha scavato la caldera intorno a Oia e Fira. L’avevo fissata per tutto quel tempo senza sapere il suo nome.

Arrivarci non è la parte interessante di questa storia, e non fingerò il contrario. Le barche partono dalla caldera e dalla baia di Ammoudi sotto Oia; i dettagli pratici — orari, quale porto usare, quanto costa la traversata — appartengono alle pagine di Thirassia e baia di Ammoudi, non a questo racconto. Quello che voglio descrivere è cosa succede una volta scesi a terra.

Il porto che non ci prova nemmeno

Riva, il piccolo approdo dove attraccano la maggior parte delle barche, è una fila di case di pietra, due taverne con i tavoli rivolti verso l’acqua e un sentiero a zigzag che risale la falesia alle loro spalle. Non c’è biglietteria, non c’è coda, non c’è negozio di souvenir che vende sabbia vulcanica in bottiglia. Un gatto dormiva su una rete da pesca ripiegata. Qualcuno stava districando una lenza a mano. Nessuno ha alzato lo sguardo all’arrivo della barca, il che, dopo una settimana a Fira e Oia — dove ogni arrivo al porto vecchio è un piccolo evento, coda per la funivia compresa — è sembrato quasi scortese, per quanto poco importasse la mia presenza.

Voglio essere onesto su cosa offre quest’isola, perché sarebbe facile sopravvenderla. Thirassia non ha un museo, una cantina, una spiaggia attorno a cui pianificare una giornata, né una piazza del paese con musica dal vivo. Ha una salita di un quarto d’ora fino a Manolas, l’unico vero villaggio, disteso lungo il bordo della falesia con le stesse chiese imbiancate a calce e le stesse persiane blu della sua famosa vicina, ma quasi senza visitatori. Mi sono seduto in una taverna con una vista che, sulla carta, rivaleggia con qualsiasi cosa a Imerovigli o dalla Roccia di Skaros, e l’ho avuta tutta per me tranne due altri tavoli.

Guardare la caldera dal lato sbagliato

Questa è la parte che ha davvero cambiato il mio modo di vedere Santorini. Ogni fotografia che avevo scattato della caldera mi metteva sul bordo, a guardare in basso verso l’acqua e le due sagome scure di Nea Kameni e Palea Kameni al centro.

Da Manolas, guardavo verso il bordo stesso — la linea pallida delle case di Oia, la falesia che precipita nel blu, l’intera cartolina ridotta a una macchia all’orizzonte. È la stessa parete vulcanica che ha inghiottito una città dell’età del bronzo, vista dal suo margine lontano invece che da quello affollato. Leggere di come si è formata la caldera è una cosa; stare sul pezzo di bordo che si è separato dal resto è un’altra.

Ha anche ridimensionato qualcosa che mi metteva vagamente a disagio da quando ero arrivato: lo sciame sismico del 2025 che ha chiuso le scuole e spinto molte persone a lasciare l’isola per settimane. Da Thirassia, con quasi nulla di costruito da perdere e nessuna eruzione alla fine, l’intero episodio è sembrato più piccolo e più geologico — un promemoria che questo terreno si muove, non un segnale di allarme sospeso sul viaggio. Non pretendo di capire la sismologia. Dirò solo che vedere la caldera da un’isola rimasta genuinamente poco edificata ha fatto sentire la natura vulcanica della regione meno come un cartello di pericolo e più come la ragione per cui tutto questo esiste.

Cosa non è Thirassia

Continuo a tornare su ciò che non c’è, perché è proprio questo il punto ed è facile arrivare con le aspettative sbagliate. Non c’è infrastruttura per il modo in cui viaggia la maggior parte delle persone: nessun bancomat che sia riuscito a trovare, nessun negozio che venda crema solare o cappelli, nessun tabellone orari, nessun menù in inglese pensato per un pullman di turisti. Se hai bisogno di un bagno, una taverna ti lascerà usare il suo, e probabilmente dovresti ordinare qualcosa. Se ti storci una caviglia durante la salita, non c’è un ambulatorio. Non è una lamentela. È la condizione che rende reale il silenzio. Un’isola con un vero ufficio turistico avrebbe anche una vera folla.

Ho visto una delle imbarcazioni della crociera nella caldera fermarsi brevemente a Riva di passaggio — una rapida sosta bagno, venti minuti, e di nuovo a bordo — e ho capito perché la maggior parte delle persone vede Thirassia solo come una pausa tra il tramonto di Oia e la tappa al vulcano di Nea Kameni. Funziona come pausa. Funziona meglio come punto d’arrivo.

Perché te la consiglierei

Se sei già stato in mezzo alla folla al kastro di Oia, hai già fatto la coda per la funivia, hai già scattato la foto da cartolina da Fira guardando verso nord — Thirassia è la versione di Santorini in cui smetti di essere fotografato e inizi a guardare tu. Non riempirà una giornata intera. Non ci prova nemmeno. Dedicale un pomeriggio all’interno di una gita in barca più ampia, siediti alla prima taverna con un tavolo libero, e lascia che l’isola solitamente guardata diventi, per un paio d’ore, quella che guarda.

Domande frequenti su una visita a Thirassia

Cosa c’è da fare a Thirassia?

Pochissimo, di proposito: una breve salita dal piccolo porto al villaggio di Manolas, un paio di taverne e una vista su Oia dall’altra parte dell’acqua. La maggior parte dei visitatori resta due o tre ore.

Thirassia è la stessa cosa di Santorini?

No. Thirassia è un’isola separata, molto più piccola, staccata da Santorini dallo stesso collasso vulcanico che ha formato la caldera. Ha una popolazione minuscola tutta sua e praticamente nessuna auto.

Si può pernottare a Thirassia?

Esistono alcune camere, ma la maggior parte delle persone la visita nell’ambito di una gita in barca e riparte lo stesso giorno. Non c’è vita notturna e i posti letto sono pochissimi, quindi prenota in anticipo se vuoi fermarti.

Perché si dice che Thirassia sia più tranquilla di Oia?

Perché lo è davvero. Riceve una frazione del traffico di crociere e traghetti di Santorini, non ha hotel a picco sulla falesia, e il suo unico villaggio si trova sopra un porto ancora al lavoro invece che sopra una fila di bar per il tramonto.

Serve una guida per visitare Thirassia?

No. Il villaggio dista dieci minuti a piedi in salita dall’acqua ed è impossibile perdersi. La maggior parte dei visitatori si limita a girovagare, sedersi a pranzo e tornare indietro.

Thirassia è migliore di Oia per le foto?

Offre una foto diversa, non una migliore: le case bianche e le cupole blu di Oia viste da lontano, invece che da vicino. Se vuoi trovarti davanti alla caldera anziché guardarla, Thirassia è l’angolazione che ti manca.

Se una gita in barca è il tuo modo di arrivarci, la

crociera in catamarano che fa tappa a Thirassia

integra la traversata in un’intera giornata sull’acqua, mentre la

crociera che combina vulcano, sorgenti calde e Thirassia

la abbina alle altre due tappe classiche della caldera. Per un’opzione più breve, la

crociera al tramonto intorno alla caldera

passa abbastanza vicino da far vedere le scogliere di Thirassia illuminate mentre la luce cala.