Thirassia, de andere kant

Een rots waar ik de hele week naar had gekeken

Vier dagen lang had ik Oia gefotografeerd vanuit elke hoek die de reisgidsen aanraden, en één die ze niet aanraden: de veerboot die uit de oude haven tuft, terugkijkend. Aan de overkant van het water lag een lange, lage vorm waarvan ik steeds aannam dat hij leeg was — een rotsrug met hier en daar wat wit erboven, geen lichten ‘s nachts, geen menigte bij schemering. Pas op dag vijf vroeg ik wat het was. Thirassia. De andere helft van de wassende maan, afgesneden door dezelfde instorting die de caldera rond Oia en Fira uithakte. Ik had er de hele tijd naar zitten staren zonder de naam te kennen.

Er komen is niet het interessante deel van dit verhaal, en dat zal ik niet ontkennen. Boten vertrekken vanuit de caldera en vanaf Ammoudi Bay onder Oia; de praktische details — dienstregelingen, welke haven je moet gebruiken, wat een overtocht kost — horen thuis op de pagina’s Thirassia en Ammoudi Bay, niet hier. Wat ik wil beschrijven, is wat er gebeurt zodra je aan wal stapt.

De haven die geen moeite doet

Riva, de kleine haven waar de meeste boten aanmeren, bestaat uit een rij stenen huizen, twee taverna’s met tafels schuin naar het water gericht, en een zigzaggend pad dat de klif erachter beklimt. Er is geen kaartjesloket, geen rij, geen souvenirwinkel die vulkanisch zand in een flesje verkoopt. Een kat lag te slapen op een opgevouwen visnet. Iemand was met de hand een lijn aan het ontwarren. Niemand keek op toen de boot aankwam, wat na een week Fira en Oia — waar elke aankomst bij de oude haven een klein evenement is, met kabelbaanrij en al — bijna onbeleefd aanvoelde in hoe weinig het erom gaf dat ik er was.

Ik wil eerlijk zijn over wat dit eiland te bieden heeft, want het zou gemakkelijk zijn om het te overdrijven. Thirassia heeft geen museum, geen wijnhuis, geen strand waar je een hele dag omheen zou plannen, en geen dorpsplein met live muziek. Wat het wel heeft, is een klim van vijftien minuten naar Manolas, het enige echte dorp, dat langs de rand van de klif ligt met dezelfde witgekalkte kerkjes en blauwe luiken als zijn beroemde buur, minus vrijwel alle bezoekers. Ik zat aan een taverna met een uitzicht dat, op papier, kan wedijveren met alles in Imerovigli of vanaf Skaros Rock, en ik had het helemaal voor mezelf, op twee andere tafels na.

De caldera bekijken vanaf de verkeerde kant

Dit is het deel dat daadwerkelijk veranderde hoe ik naar Santorini kijk. Elke foto die ik van de caldera had genomen, plaatste mij op de rand, neerkijkend op het water en de twee donkere vormen van Nea Kameni en Palea Kameni in het midden.

Vanuit Manolas keek ik juist naar de rand zelf — de bleke lijn van Oia’s huizen, de klif die overgaat in het blauw, de hele ansichtkaart teruggebracht tot een vaag vlekje aan de horizon. Het is dezelfde vulkanische wand die een bronstijdstad verzwolg, gezien vanaf haar afgelegen kant in plaats van haar drukke kant. Lezen over hoe de caldera is ontstaan is één ding; staan op het stuk rand dat van de rest werd afgescheiden, is iets anders.

Het gaf me ook een ander perspectief op iets waar ik me sinds mijn aankomst vaag ongemakkelijk bij voelde: de aardbevingenzwerm van 2025 die scholen sloot en mensen wekenlang van het eiland wegstuurde. Vanuit Thirassia, met vrijwel geen ontwikkeling om te verliezen en uiteindelijk geen uitbarsting, voelde de hele episode kleiner en geologischer — een herinnering dat deze grond beweegt, geen waarschuwingsbord dat boven de reis hangt.

Ik ga niet doen alsof ik de seismologie begrijp. Ik zeg alleen dat het zien van de caldera vanaf een eiland dat werkelijk onderontwikkeld is gebleven, de vulkanische aard van de regio minder als gevarenteken en meer als de reden voor haar bestaan liet aanvoelen.

Wat Thirassia niet is

Ik kom steeds terug op wat er niet is, want dat is precies het punt, en het is gemakkelijk om met de verkeerde verwachtingen aan te komen. Er is geen infrastructuur voor de manier waarop de meeste mensen reizen: geen pinautomaat die ik kon vinden, geen winkel die zonnebrand of zonnehoeden verkoopt, geen dienstregelingsbord, geen Engels menu vertaald voor een bustour. Als je een toilet nodig hebt, laat een taverna je het hunne gebruiken, en dan bestel je waarschijnlijk best iets. Als je je enkel verzwikt tijdens de klim, is er geen kliniek. Dit is geen klacht. Het is de voorwaarde die de stilte echt maakt. Een eiland met een echt VVV-kantoor zou ook een echte menigte hebben.

Ik zag een van de calderacruise-boten onderweg kort stoppen bij Riva — een snelle zwemstop, twintig minuten, weer aan boord — en begreep waarom de meeste mensen Thirassia alleen ooit zien als een pauze tussen de zonsondergang van Oia en de vulkaanstop bij Nea Kameni. Het werkt als pauze. Het werkt beter als het doel zelf.

Waarom ik je hierheen zou sturen

Als je al in de menigte bij Oia’s kastro hebt gestaan, al in de rij voor de kabelbaan hebt gestaan, al de ansichtkaartfoto vanuit Fira richting het noorden hebt genomen — dan is Thirassia de versie van Santorini waar jij ophoudt gefotografeerd te worden en zelf begint te kijken. Het zal geen hele dag vullen. Het probeert dat ook niet. Geef het een middag tijdens een langere boottocht, ga zitten aan welke taverna dan ook met een vrije tafel, en laat het eiland dat gewoonlijk bekeken wordt, voor een paar uur, degene worden die kijkt.

Veelgestelde vragen over een bezoek aan Thirassia

Wat is er te doen op Thirassia?

Heel weinig, met opzet: een korte wandeling vanaf de kleine haven omhoog naar het dorp Manolas, een paar taverna’s, en uitzicht op Oia aan de overkant van het water. De meeste bezoekers blijven twee tot drie uur.

Is Thirassia hetzelfde als Santorini?

Nee. Thirassia is een apart, veel kleiner eiland dat door dezelfde vulkanische instorting die de caldera vormde van Santorini werd afgesneden. Het heeft zijn eigen kleine bevolking en nauwelijks auto’s.

Kun je overnachten op Thirassia?

Er zijn een handjevol kamers, maar de meeste mensen bezoeken het eiland als onderdeel van een boottocht en vertrekken dezelfde dag. Er is geen nachtleven en heel weinig bedden, dus boek van tevoren als je wilt overnachten.

Waarom zeggen mensen dat Thirassia rustiger is dan Oia?

Omdat dat werkelijk zo is. Het krijgt slechts een fractie van het cruise- en veerbootverkeer van Santorini, heeft geen hotels op de klif, en het enige dorp ligt boven een werkende haven in plaats van een rij zonsondergangbars.

Heb je een gids nodig om Thirassia te bezoeken?

Nee. Het dorp ligt op tien minuten wandelen heuvelopwaarts vanaf het water en je kunt er onmogelijk verdwalen. De meeste bezoekers dwalen gewoon rond, gaan zitten voor de lunch, en lopen terug.

Is Thirassia beter dan Oia voor foto’s?

Het biedt een andere foto, geen betere: Oia’s witte huizen en blauwe koepels van een afstand, in plaats van van dichtbij. Als je vóór de caldera wilt staan in plaats van ernaar te kijken, is Thirassia de hoek die je mist.

Als een boottocht de manier is waarop je er komt, bouwt de

catamarancruise met stop bij Thirassia

de overtocht in tot een volledige dag op het water, en combineert de

havencruise met de vulkaan, de warmwaterbronnen en Thirassia

het met de twee andere klassieke calderastops. Voor een kortere optie vaart de

zonsondergangcruise rond de caldera

dicht genoeg langs om Thirassia’s kliffen verlicht te zien terwijl het licht wegvalt.