Vinhas que respondem ao vento, não ao calendário
Conduza para o interior a partir de Fira durante dez minutos e a paisagem muda. Os aglomerados caiados de branco de Pyrgos e Megalochori dão lugar a campos abertos de cestos baixos e verde-escuros assentes quase rentes a um solo cinza-negro. Sem espaldeiras, sem arames, sem filas verdes a subir uma encosta. Esta é a região vinícola de Santorini, e não se parece nada com uma vinha porque nunca lhe foi permitido sê-lo.
A ilha não tem rios, nem nascentes, nem nada parecido com um lençol freático. Cada videira sobrevive aqui da chuva e da humidade que se condensa do ar do mar durante a noite. Este único facto molda tudo o resto nesta página: a forma como as videiras são conduzidas, o carácter dos vinhos e o ritmo de uma vindima que começa mais cedo do que em quase qualquer outro lugar da Europa.
Este guia cobre as castas, as duas garrafas emblemáticas que vale a pena trazer para casa, e as vinhas em torno de Exo Gonia, Vothonas e das aldeias do interior que valem a pena incluir num roteiro. Para os aspetos práticos de uma prova organizada — flights, harmonizações, tamanhos de grupo — veja o guia dedicado à prova de vinhos; esta página é sobre a própria região vinícola.
O Assyrtiko e as castas que partilham o seu solo
O Assyrtiko é a razão pela qual Santorini tem uma reputação vinícola. É uma casta branca que, contra todas as expectativas para uma ilha quente, seca e castigada pelo sol, produz vinhos absolutamente secos, minerais e surpreendentemente ácidos — mais próximos na estrutura de um Riesling de clima frio do que de qualquer coisa cultivada numa ilha grega das Cíclades. O solo vulcânico e os baixos rendimentos concentram o sabor sem suavizar a acidez, razão pela qual o Assyrtiko envelhece bem e harmoniza facilmente com os frutos do mar servidos em todas as tavernas, de Kamari à baía de Ammoudi.
Não é a única casta na terra. O Aidani, um branco mais suave e aromático, é frequentemente misturado com o Assyrtiko para arredondar as arestas de um vinho. O Athiri, outro branco local, acrescenta corpo e é por vezes engarrafado sozinho. Do lado dos tintos, o Mandilaria traz cor profunda e taninos firmes, enquanto o Mavrotragano — quase abandonado nos anos 1980 e recuperado por um punhado de produtores desde então — dá origem a um tinto mais escuro e estruturado que alguns produtores tratam hoje como a resposta da ilha a um vinho sério e apto a envelhecer.
As cinco castas enquadram-se na denominação PDO Santorini, e todas são cultivadas da mesma forma: em sequeiro, rentes ao solo, conduzidas contra o vento em vez de na sua direção. A análise completa de cada casta, incluindo como sabem lado a lado, está no guia do Assyrtiko.
| Casta | Cor | Carácter |
|---|---|---|
| Assyrtiko | Branca | Seco, alta acidez, mineral; a assinatura da ilha |
| Aidani | Branca | Aromático, mais suave; frequentemente misturado com Assyrtiko |
| Athiri | Branca | Mais encorpado, por vezes engarrafado sozinho |
| Mandilaria | Tinta | Cor profunda, taninos firmes |
| Mavrotragano | Tinta | Estruturado, apto a envelhecer; casta quase perdida e recuperada |
Vinsanto e Nykteri: duas garrafas, duas filosofias
Dois vinhos levam o nome de Santorini mais longe do que todos os outros, e situam-se em extremos opostos da mesma tradição. O Vinsanto é um vinho doce de sobremesa feito com uvas de Assyrtiko, Aidani e Athiri deixadas a secar ao sol durante uma a duas semanas antes da prensagem, concentrando o seu açúcar em algo mais próximo de uma passa do que de uma uva fresca.
O mosto envelhece depois em barrica durante anos, por vezes mais de uma década, desenvolvendo notas de alperce seco, caramelo e casca de laranja. É a garrafa que a maioria dos visitantes acaba por levar para casa, e o único vinho de sobremesa da ilha que verdadeiramente recompensa o envelhecimento. A história completa da sua produção, incluindo por que razão alguns produtores o envelhecem muito mais tempo do que outros, está no guia do Vinsanto.
O Nykteri situa-se no outro extremo: um branco seco, tradicionalmente colhido e prensado durante a noite — o nome significa “da noite” — para manter as uvas frescas antes que o calor do dia afetasse a fermentação. Passa geralmente algum tempo em carvalho, o que lhe confere mais peso e uma textura mais redonda do que um Assyrtiko habitual, sem perder a acidez característica da casta. Entre os dois, um visitante fica com uma ideia justa daquilo de que os enólogos da ilha são capazes: mineralidade austera de um lado, doçura concentrada do outro, ambos construídos a partir de uvas que nunca veem rega.
O cesto kouloura e uma vinha sem rega
O pormenor que melhor fotografa na região vinícola de Santorini é também o que explica por que o vinho sabe como sabe. As videiras aqui são conduzidas numa técnica chamada kouloura: cada planta é enrolada numa forma de cesto baixo e tecido que assenta quase no solo, em vez de subir por uma espaldeira ou arame. O cesto desempenha duas funções ao mesmo tempo. Protege os cachos, encerrados dentro da espiral, do vento quase constante que de outra forma destruiria os rebentos jovens e desidrataria o fruto. E retém a humidade noturna que se condensa na planta, o que, numa ilha sem chuva de maio a setembro, é a diferença entre uma colheita e uma colheita falhada.
Não existe qualquer sistema de rega nesta paisagem, e nenhum está planeado — isso anularia o propósito de uma casta cujo carácter provém precisamente de ser forçada a sobreviver com quase nada. As videiras são cultivadas inteiramente em sequeiro, extraindo a pouca água de que precisam do orvalho matinal e da cinza vulcânica sob si, que retém a humidade muito melhor do que um solo comum.
É uma forma genuinamente pouco habitual de cultivar uvas para vinho, e vale a pena ver pessoalmente e não apenas ler a respeito: a história de como o Assyrtiko sobrevive sem chuva aprofunda a agronomia para quem quiser saber mais. Para os visitantes, a conclusão prática é mais simples — esta é uma das poucas regiões vinícolas do mundo onde “sustentável” não é uma palavra de marketing, é a única forma como as videiras alguma vez cresceram.
Quatro vinhas que valem a pena incluir num roteiro
As vinhas de Santorini variam entre grandes operações turísticas e polidas e pequenas caves familiares onde a pessoa que serve o seu copo é também quem colheu as uvas. Um dia realista cobre duas ou três, não cinco — as provas demoram mais do que o esperado assim que se conta com o percurso entre aldeias e o vento que aumenta na maioria das tardes.
A Santo Wines é a maior produtora da ilha, uma cooperativa com um terraço construído diretamente na falésia da caldeira, e é o mais próximo que Santorini tem de um pôr do sol garantido acompanhado por uma carta de vinhos. Fica cheia, e com boa razão. A Venetsanos ocupa um dos edifícios vinícolas mais antigos da ilha, uma estrutura junto à falésia originalmente construída para que uvas e barris se movessem por gravidade em vez de à mão — o próprio edifício é tanto uma atração quanto a prova. A Gavalas é mais pequena e tradicional, conhecida por manter em produção algumas das videiras de Assyrtiko e Mavrotragano mais antigas da ilha.
A Domaine Sigalas gere uma sala de provas mais contemporânea e tem sido um dos nomes mais consistentes por trás da revitalização do Mavrotragano como tinto sério. Notas detalhadas de visita para duas destas vinhas — horários, o que esperar, como reservar — estão no guia da Santo Wines e no guia da Venetsanos; uma comparação lado a lado dos produtores da ilha, incluindo nomes para além destes quatro, está no guia comparativo das vinhas.
| Vinha | Mais conhecida por | O que a distingue |
|---|---|---|
| Santo Wines | Assyrtiko, terraço amplo sobre a caldeira | Maior produtora, mais fácil de combinar com o pôr do sol |
| Venetsanos | Cave histórica alimentada por gravidade | Edifício vinícola mais antigo da ilha |
| Gavalas | Assyrtiko e Mavrotragano de videiras velhas | Pequena, tradicional, gerida em família |
| Domaine Sigalas | Brancos e tintos contemporâneos | Sala de provas moderna, Mavrotragano forte |
Planear um dia pela região vinícola
O interior de Santorini não tem horário de ferry nem teleférico a preocupar, mas tem estradas de aldeia estreitas e salas de prova que mantêm horários mais curtos fora dos meses de verão, pelo que compensa planear com alguma antecedência. Alugar um carro ou scooter dá a maior flexibilidade para encadear vinhas ao seu próprio ritmo; os aspetos práticos de conduzir na ilha, incluindo as condições das estradas entre aldeias, estão cobertos no guia de aluguer de carro e scooter e nas notas mais amplas sobre conduzir em Santorini.
Um quad é uma alternativa popular para deslocações mais curtas entre vinhas próximas, embora valha a pena ler primeiro o guia de ATV e quad — os acidentes com quads alugados são uma das principais causas de lesões em turistas na ilha, e as estradas do interior têm a sua quota de gravilha e curvas apertadas.
O timing importa mais do que a maioria dos visitantes espera. O meio-dia, entre junho e setembro aproximadamente, é quente o suficiente para esvaziar os terraços exteriores, e o meltemi da tarde pode tornar desconfortável um local de prova exposto a partir do meio da tarde. O final da manhã ou as duas ou três horas antes do pôr do sol funcionam melhor, e combinar uma última prova com o pôr do sol num terraço virado para a caldeira é uma forma natural de terminar o dia.
Os padrões climáticos mês a mês, incluindo quando o vento é mais forte, estão descritos no guia do clima de Santorini. Note-se que algumas vinhas — como grande parte da hotelaria da ilha — reduzem os horários ou fecham completamente entre novembro e março, pelo que uma visita de inverno exige uma chamada prévia em vez de uma suposição.
Combinar as vinhas com o resto do interior de Santorini
A região vinícola sobrepõe-se ao lado mais tranquilo e menos fotografado da ilha, e um único dia pode facilmente combinar os dois. Pyrgos, com o seu kastro no topo da colina, é a única aldeia de onde toda a ilha é visível, e fica a poucos minutos de várias salas de prova. Megalochori tem um ambiente igualmente tranquilo, de aldeia de pedra, com as suas próprias vinhas por perto.
Para uma mudança de ritmo entre provas, o Museu Pré-histórico de Thira em Fira e o museu do vinho em Vothonas — um túnel subterrâneo que traça a história vinícola da ilha — funcionam ambos como uma pausa a meio da tarde para fugir ao sol. Quem quiser construir um itinerário completo em torno da região vinícola da ilha, e não apenas uma tarde, pode partir do itinerário do vinho de Santorini, que sequencia aldeias e vinhas ao longo de uma estadia mais longa.
Reservar um roteiro guiado em vez de conduzir por conta própria
Para os visitantes que preferem provar a navegar, um tour de vinhos guiado elimina a condução, a incerteza dos horários e a questão de quem se abstém em cada paragem. O
tour de prova de vinhos e vinhas
cobre vários produtores com motorista incluído, a forma mais simples de conhecer três ou quatro vinhas sem ter de encurtar uma prova para regressar à estrada. Uma alternativa mais estruturada, o
tour de experiência de prova de vinhos
, percorre um flight curado com mais explicação sobre o que está no copo, útil para quem é novo no Assyrtiko.
Para um roteiro construído em torno da vista da caldeira em vez da porta da cave, o
tour de prova de vinhos ao pôr do sol
sincroniza um copo de Assyrtiko com a hora em que a luz se torna dourada sobre a água — uma das formas mais fiáveis de conseguir um lugar virado para a caldeira sem ter de disputar um em Oia. Os viajantes que queiram o dia moldado inteiramente ao seu próprio ritmo, adicionando ou eliminando paragens à medida que avançam, podem considerar o
tour totalmente personalizável
, que pode ser construído em torno de vinhas especificamente, em vez de um itinerário fixo.
Perguntas frequentes: visitar as vinhas de Santorini
É preciso reservar as vinhas com antecedência em Santorini?
Para um simples copo de prova ao balcão, muitas vezes não. Para uma prova completa em flight, uma visita à cave, ou qualquer coisa na Santo Wines ao pôr do sol, reservar com um ou dois dias de antecedência é o mais seguro, especialmente entre junho e setembro.
O vinho de Santorini é doce ou seco?
Existem ambos, mas a reputação da ilha assenta nos brancos secos, minerais e de alta acidez feitos de Assyrtiko. O Vinsanto, feito a partir de uvas secas ao sol, é a exceção doce que a maioria dos visitantes leva para casa.
É possível visitar as vinhas de Santorini sem carro?
É possível com táxis ou um tour organizado, mas as aldeias do interior ficam afastadas das principais rotas de autocarro, pelo que um carro alugado, um quad, ou um tour de prova de vinhos guiado é a forma prática de encadear mais do que uma vinha num só dia.
Por que razão as vinhas de Santorini não se parecem com vinhas de outros lugares?
Os viticultores moldam cada videira numa forma de cesto baixo e enrolado chamado kouloura, tecido rente ao solo para proteger os cachos do vento quase constante e reter a pouca humidade que a ilha recebe. Não há rega; as videiras sobrevivem apenas da chuva e do orvalho noturno.
Qual é a diferença entre o Vinsanto e o Nykteri?
O Vinsanto é um vinho doce de sobremesa feito com uvas secas ao sol durante uma a duas semanas antes da prensagem, depois envelhecido em barrica durante anos. O Nykteri é um branco seco, tradicionalmente colhido e prensado durante a noite para evitar o calor do dia, geralmente envelhecido brevemente em carvalho.
Quando é a vindima em Santorini?
Mais cedo do que em quase qualquer outro lugar da Europa, começando muitas vezes no final de julho e prolongando-se por agosto, antes dos ventos meltemi e do pior do calor.
Quanto custa uma prova de vinhos em Santorini?
Um flight curto de três a cinco vinhos custa tipicamente entre dez e vinte e cinco euros por pessoa na maioria das salas de prova, antes de acrescentar comida ou um tour guiado completo.
A região vinícola PDO de Santorini é só Assyrtiko?
Não. A denominação PDO Santorini assenta no Assyrtiko, mas também abrange Aidani e Athiri nos brancos, e Mandilaria e Mavrotragano nos tintos, todos cultivados no mesmo solo vulcânico e conduzidos no mesmo estilo kouloura.
