Vinsanto: de Santorijnse wijn die je meeneemt, niet die je proeft ter plekke

De fles om in te pakken, niet het glas om leeg te drinken

De meeste bezoekers maken voor het eerst kennis met Vinsanto aan het einde van een proeverij, als laatste geschonken, in een klein glaasje, naast een bordje loukoumi of een plakje melopita. Het wordt al snel behandeld als een bijzaak — de zoete afsluiter na de “echte” wijn. Dat is een vergissing, en bovendien omgekeerd aan de werkelijkheid. Vinsanto is geen mindere neef van de droge Assyrtiko van Santorini. Het is een compleet andere wijn, gemaakt volgens een compleet ander proces, en het is heel vaak de ene fles die het waard is om mee naar huis te nemen in je koffer na een bezoek aan de santorini-wineries.

Deze pagina is geschreven met dat doel: niet om te kiezen wat je proeft tijdens een wijnproeverij, maar om te begrijpen wat je koopt, waarom het kost wat het kost, en welke producenten een versie maken die het extra gewicht in je tas waard is. Als je droge witte wijnen wilt vergelijken, is dat een ander verhaal — zie assyrtiko-explained voor de druif die de dagelijkse wijn van het eiland domineert, en Santorini Wijnproeverij: de Kouloura-wijnstok en PDO Santorini Uitgelegd voor het plannen van een proeverij zelf. Hier is de vraag simpeler: wat is Vinsanto, en welke fles neem je mee?

Wat Vinsanto precies is

Vinsanto is een zoete dessertwijn, bijna volledig gemaakt van druiven die op Santorini groeien — voornamelijk Assyrtiko, aangevuld met Aidani en soms Athiri. De bepalende stap gebeurt voordat de druiven ook maar geperst worden: trossen worden op daken, rieten matten of gaasrekken gelegd en een tot twee weken in de zon achtergelaten. Dit is passerillage, het drogen in de zon, en het doet precies het tegenovergestelde van wat de meeste wijnbereiding nastreeft — het onttrekt de vrucht bewust vocht, waardoor de suikers zich concentreren tot wat overblijft dichter bij een rozijn dan bij een druif staat.

Pas na dit drogen wordt er geperst. Wat eruit komt is een dikke, intens zoete most die langzaam gist, en die vaak vanzelf stopt voordat alle suiker is omgezet in alcohol — precies waarom de afgewerkte wijn zoet blijft in plaats van droog te worden. De wijn rijpt vervolgens op eikenhouten vaten, wettelijk minstens twee jaar om de PDO-aanduiding Santorini te mogen dragen, al brengen de betere flessen vier jaar of langer in het vat door. Die oxidatieve rijping geeft een goede Vinsanto zijn kleur — diep amber, in oudere voorbeelden soms dichter bij mahonie — en zijn nootachtige karakter van gedroogde abrikoos en walnotenschil.

Niets hiervan gebeurt toevallig of van de ene op de andere dag. Een fles Vinsanto die je vandaag koopt, kan druiven vertegenwoordigen die verschillende jaargangen geleden zijn geplukt. Dat is deels waarvoor je betaalt, en deels waarom het zin heeft als cadeau of als fles om weg te leggen, in plaats van er die avond op het terras aan te beginnen.

Waarom dit niet dezelfde wijn is als de droge Assyrtiko die je proefde

Het is een makkelijke vergissing, want beide wijnen kunnen afkomstig zijn van druiven uit dezelfde wijngaard, soms van dezelfde producent, in hetzelfde jaar. Maar de gelijkenis houdt daar op.

De standaard Assyrtiko van Santorini wordt droog gevinifieerd, in de meeste gevallen zonder hout, en gebouwd rond een krachtige zuurgraad die bestand is tegen de hitte van het eiland — het is de wijn die je koud drinkt bij gegrilde vis of op een terras bij zonsondergang, binnen een jaar of twee na de oogst. Vinsanto vertrekt vanuit dezelfde druif maar kiest bij elke stap de tegenovergestelde weg: gedroogd in plaats van vers geperst, gegist tot zoetheid in plaats van droogte, jarenlang gerijpt op hout in plaats van jong gebotteld. “De witte van Santorini” bestellen en Vinsanto verwachten, of omgekeerd, is de meest voorkomende verwarring in een proeflokaal op dit eiland, en het is de moeite waard om dat op te helderen voordat je iets koopt.

Vinsanto versus Nykteri: een heel andere verwarring

Er is een tweede wijn op het eiland waarvan de naam om een compleet andere reden verstrengeld raakt met Vinsanto: Nykteri. De twee kunnen niet meer van elkaar verschillen, maar de naam alleen al doet mensen een verwantschap vermoeden.

Nykteri betekent “van de nacht” in het Grieks, en het verwijst naar een droge witte wijn — meestal ook op basis van Assyrtiko — die traditioneel ‘s nachts wordt geoogst en geperst, wanneer de temperatuur lager is, om de delicate aroma’s van de druif te beschermen tegen de hitte van een dag op Santorini. Hij rijpt doorgaans kort op eikenhout, wat hem meer body en ronding geeft dan de standaard droge Assyrtiko, maar het blijft door en door een droge wijn, bedoeld om gekoeld bij een maaltijd geschonken te worden.

Vinsanto heeft daar niets mee gemeen. Het is zoet, het komt van gedroogde in plaats van vers geperste druiven, en de rijping op eikenhout duurt jaren, geen maanden. De enige echte link tussen de twee wijnen is geografie en druivenras — beide kunnen gemaakt worden van Assyrtiko die op dezelfde vulkanische bodem groeit. Wil je het volledige verhaal over Nykteri en hoe de droge wijnen van het eiland worden gemaakt, dat staat in assyrtiko-explained; deze pagina blijft gericht op de zoete kant van de kelder.

Een Vinsanto-etiket lezen voordat je koopt

Een paar dingen op het etiket, of die een gastheer in het proeflokaal je kan vertellen, zijn de moeite waard om na te gaan voordat je een fles kiest:

Wat te checken	Waarom het ertoe doet
Druivenmengsel	Pure Assyrtiko is doorgaans mineraler en strakker; blends met Aidani lezen vaak zachter en bloemiger
Jaren op eikenhout	Twee jaar is het wettelijke minimum voor PDO Santorini; vier jaar of meer betekent meestal een diepere kleur en een sterker oxidatief, nootachtig karakter
Jaargang	Oudere jaargangen zijn niet automatisch beter, maar een producent die trots is op zijn rijping drukt het jaartal doorgaans duidelijk af
PDO-aanduiding Santorini	Bevestigt dat de druiven op het eiland zijn geteeld en dat de wijn voldoet aan de minimale rijping van de appellatie
Flesformaat	Vinsanto wordt vaak verkocht in halve flessen (375 ml), passend bij zijn rol als nipwijn eerder dan een alledaagse pour

Niets hiervan vergt expertise om te checken — het vergt alleen weten dat je moet kijken, wat de meeste bezoekers niet weten, omdat ze de wijn tegenkomen aan het einde van een proeverij in plaats van bij een schap waar ze bewust kiezen wat ze kopen.

Waar je hem proeft voordat je beslist

De eerlijke manier om een fles te kiezen is meer dan één naast elkaar te proeven, want zoetheid, oxidatie en houtkarakter variëren merkbaar tussen producenten. Een begeleide

wijnproeverij met een lokale gids

is de simpelste manier om die vergelijking in één zitting te maken, meestal langs meerdere wijnhuizen, met iemand die kan uitleggen wat elke pour onderscheidt in plaats van je te laten gissen.

Wil je de middag liever rond de zonsondergang zelf structureren, dan combineert de

wijnproeverij bij zonsondergang

een uitzicht op de caldera met een proeverij die doorgaans eindigt op een dessertwijn — een goede laagdrempelige manier om Vinsanto te leren kennen voordat je beslist een fles te kopen. Voor een kortere, meer zelfstandige optie combineert de

wijnproeverij met audiogids in het wijnmuseum

, in het ondergrondse museum in Vothonas, de proeverij met de geschiedenis van hoe deze wijnen hier al eeuwenlang worden gemaakt — nuttige context om te begrijpen waarom passerillage überhaupt bestaat.

Voor het volledige overzicht van wie wat maakt, zet Wijnhuizen van Santorini vergeleken: welke bezoek je? de belangrijkste producenten van het eiland naast elkaar. Twee namen komen voortdurend terug in gesprekken over Vinsanto specifiek: Santo Wines, de grootste coöperatie van het eiland, wiens Vinsanto breed verkrijgbaar en consistent is, en Venetsanos, wiens grotten boven de haven van Athinios tot de oudste wijnproductiegebouwen van het eiland behoren en op zichzelf al de moeite van een bezoek waard zijn, minstens zozeer om de setting als om de wijn.

Gidsen voor beide staan bij Santo Wines bezoeken: wijnhuis met caldera-uitzicht op Santorini en Venetsanos: het oudste wijnhuis van Santorini boven de haven van Athinios, met openingstijden, kosten van een bezoek en hoe je vooraf boekt.

Kleinere producenten die het waard zijn om specifiek voor hun Vinsanto op te zoeken zijn Gavalas, Estate Argyros en Domaine Sigalas bij Oia — elk rijpt anders, en alle drie naast een fles van Santo Wines proeven is een snelle les in hoeveel de hand van een producent de uiteindelijke wijn vormt. Het Het Koutsoyannopoulos Wijnmuseum in Vothonas is ook een stop waard voor de historische context over wijnbereiding hier, los van het proeflokaal van één producent.

De wijnstokken achter de fles

Het is de moeite waard om kort te begrijpen wat deze wijn überhaupt mogelijk maakt, want het is geen bijzaak in het verhaal waarin je koopt. Santorini krijgt geen noemenswaardige regenval en heeft geen rivieren, bronnen of bruikbaar grondwater — de wijnstokken overleven volledig op nachtelijke dauw en zeevochtigheid.

Om dat vocht op te vangen en de druiven te beschermen tegen de sterke wind van het eiland, trainen telers de wijnstokken tot kouloura, een laag mandvormig gevlochten spiraal die rechtstreeks op de vulkanische bodem rust in plaats van omhoog getraind te worden op draden of palen. Het is het meest kenmerkende gezicht in de wijngaarden van het eiland, na de caldera zelf, en elke druif die in een fles Vinsanto terechtkomt groeide op deze manier, onbewaterd, in grond die grotendeels bestaat uit vulkanische as en puimsteen.

De oogst op Santorini valt bovendien ongewoon vroeg naar Europese maatstaven, vaak al beginnend eind juli of in augustus, ruim voor de meeste wijnstreken. Voor Vinsanto specifiek is die vroege oogst belangrijk omdat de druiven die voor het drogen bestemd zijn, geplukt worden op het punt waarop hun suiker-zuurbalans past bij weken van uitdroging in de zon in plaats van onmiddellijk persen.

Hem thuis serveren

Vinsanto is bedoeld om van te nippen, niet om achterover te slaan — een klein glaasje, alleen of naast iets dat zelf niet te zoet is: harde kaas, walnoten, pure chocolade, of de traditionele combinatie met melopita, een Griekse honing-en-kaastaart. Het hoeft niet ijskoud geserveerd te worden zoals de droge Assyrtiko; een lichte koeling of zelfs kamertemperatuur staat het beter, waardoor de karamel- en gedroogd-fruitnoten beter tot hun recht komen.

Eén praktisch punt dat het tot een echt goede reisaankoop maakt: het hoge suiker- en alcoholgehalte van Vinsanto maakt het eenmaal geopend veel stabieler dan een droge witte wijn, met behoud van karakter voor weken in plaats van dagen, en het verdraagt de hitte en het geschud van een ingecheckte koffer beter dan bijna elke andere Griekse wijn die je zou meenemen. Pak de fles rechtop in, verpakt in kleding, en hij overleeft de reis zonder speciale behandeling.

Bouw je een breder eetitinerarium rond de wijn, dan strekt de vraag naar de juiste combinatie zich ook uit tot de hartige kant van het eiland — zie Santorini’s Eten en Wijn: Een Eiland-Introductie voor het bredere beeld, en Fava en Tomatokeftedes: Santorini’s Twee Kenmerkende Gerechten voor de twee gerechten die het vaakst bij een proeverij worden geserveerd voordat de Vinsanto de tafel bereikt. Een proeverij die eindigt met kaas in plaats van dessert werkt net zo goed — de

Griekse kaasproeverij

is precies op die combinatie gebouwd, harde kazen tegenover een zoete pour.

Het bezoek eromheen plannen

Als Vinsanto de reden is dat je überhaupt een wijnhuisbezoek organiseert, is het de moeite waard om de dag rond de proeverij te bouwen in plaats van hem in te passen tussen een stop bij een zonsondergangspunt. Het Twee Dagen op de Wijnroute van Santorini: Assyrtiko, Pyrgos en Megalochori beschrijft een volledige dag rond twee of drie wijnhuizen met tijd om pours daadwerkelijk te vergelijken, in plaats van één gehaaste stop. Voor reizigers die liever hun eigen tempo en route bepalen, laat een volledig aanpasbare tour je specifieke wijnhuizen aanwijzen — handig als je uit Wijnhuizen van Santorini vergeleken: welke bezoek je? al weet welke producenten je tegen elkaar wilt proeven.

De meeste wijnhuizen met een Vinsanto die het opzoeken waard is, liggen landinwaarts, rond pyrgos, exo-gonia en vothonas, weg van de calderadorpen — een korte taxirit of autorit eerder dan een wandeling, en het is de moeite waard om daarmee rekening te houden bij de planning als je het combineert met andere stops die dag. De bredere pagina things-to-do/santorini-wineries behandelt het volledige aanbod aan proefopties op het eiland, mocht één wijnhuisbezoek niet genoeg zijn.

De fles die het extra gewicht waard is

Elke bezoeker van Santorini komt thuis met foto’s van de caldera. Minder mensen komen thuis met een fles die daadwerkelijk iets over het eiland vertelt — het gebrek aan water, de door de wind gehavende wijnstokken, de eeuwenoude gewoonte om schaarste om te zetten in een eigenzinnige wijn. Vinsanto doet dat. Het is niet de wijn om bij het diner op het eiland te bestellen; het is de wijn om weg te leggen, voorzichtig mee naar huis te nemen en maanden later open te trekken met mensen die er niet bij waren, als een manier om uit te leggen hoe de plek eigenlijk smaakte.